В рейтинге загранпосещений Турция не занимала у меня первоочередных позиций. Море интересней в Египте, вино лучше в Грузии, за осколками античности надо ехать в Грецию, за просветлением – в Непал. Возникало желание, конечно, рвануть по следам впечатлений от сюжетов Орхана Памука, но пойди найди те дуновения мистики среди нагромождений Стамбульских кварталов.
В общем, пост о Ликийской тропе на сайте попутчиков явился полной неожиданностью. Доступно, независимо, минимум затрат и подкупающее описание горных панорам, древних развалин и выходов к морю в малопосещаемых местах – неплохой вариант размяться после застоявшейся Архангельской зимы, прогреться перед наступающим Северным летом, хватануть впечатлений и витаминов. Вспомнилась карта Малой Азии из школьного учебника с завораживающими от неважного знания истории названиями – Мидия, Кария, Фригия, Памфилия... И вот – Ликия.
В этих местах основали города носители доахейской матриархальной культуры, где-то здесь богоравный Беллерофонт в паре с Пегасом повергли Химеру, отсюда выводили Главк и Сарпедон отряды ликийцев, вооруженных бронзовыми кривыми мечами в помощь союзным троянцам. Сопротивляться наплыву этих образов было уже поздно.
Весь путь (более 500 км от Гейнюка до Измира), зараз, конечно, не одолеть, а вот перемахнуть через пару перевалов и выйти к небольшим приморским городкам Чиралы и Адрасану – вполне по силам. А силы, как оказалось, здесь, все же, надо рассчитывать. Километров 20 по шоссе в районе Улупинара с предвкушением застолья на форелевом хозяйстве даются легко, горная же тропа при наличии переполненного рюкзака и вполне себе средненькой физической подготовкой может вымотать основательно, особенно если спутники твои – КМС по спортивному ориентированию, профессиональный проводник туристических групп и адепт велосипедных маршрутов, способные делать двусуточные отрезки пути за световой день.
Да, о тропе. Это, действительно тропа, узкая, вьющаяся, с коварными камнями под ногами и подлейшими колючками по кустам. Как тут проходили войска и караваны – непонятно, максимум, что можно представить – крестьянина с посохом или мелкого торговца на ишаке. Говорят, за мысом Гелидония, крайней точкой нашего путешествия, дорога получше. Может быть, проверим, как-нибудь потом. Маршрут, вообще, довольно популярен, больших групп нет, но частенько встречаются одиночки или пары пилигримов, молодых и не очень, давно осознавших себя гражданами планеты.
Заблудиться по пути можно лишь при большом желании, маркировки и пирамидки из камней встречаются на каждом повороте, но в сказочных, не побоюсь этого слова, лесах предгорий, несмотря на обжитость мест, сохраняется налет девственности и диковатости, как у почитаемой здесь когда-то Артемиды, а скалы и родники задают поэтический настрой, как брат ее – Аполлон. Если набраться смелости и продекламировать в чаше античного амфитеатра что-нибудь, пришедшее из тайников души (а оно придет), то звук, концентрируясь в полусфере уходит куда-то туда, в поднебесье, где, как верится, еще витают образы ушедших богов.
К огням Химеры мы поднялись на четвертый день, уже в сумерках, и не прогадали. В это время они производят наибольшее впечатление. Можно вскипятить чай на пламени, сквозящем из под обожженной каменистой земли или прикурить самокрутку с турецким самосадом «от дракона» и наблюдать, как вдалеке внизу, возле долгожданного моря загораются огни прибрежного городка. Незабываемо, конечно, но наибольшее впечатление на меня лично произвело не это, и даже не вид, открывающийся с вершины Тахталы (около 2,5 км), а встретившийся по дороге столик, заботливо поставленный в тенек, с ящиком с апельсинами под ним, а также пресс для фреша, пакеты с чаем и кофе, сахар, столовые приборы и небольшой самовар. Рядом – источник с родниковой водой. Всё – в порядке самообслуживания. Бесплатно. Даже сторожа нет. У нас, пожалуй, такое с натяжкой бывает только в дальних охотничих избушках.
Открытость и радушие местных жителей с учетом отдаления от центральных курортных мест возрастает в геометрической прогрессии, уйти не пообщавшись и не получив напутственных даров в виде фруктов по сезону нам не удавалось, да и не хотелось. А в небольших гостевых дворах могли запросто угостить чаем, попросив рассказать о них по возвращении, что я с удовольствием сейчас и делаю.
Фото автора
В общем, пост о Ликийской тропе на сайте попутчиков явился полной неожиданностью. Доступно, независимо, минимум затрат и подкупающее описание горных панорам, древних развалин и выходов к морю в малопосещаемых местах – неплохой вариант размяться после застоявшейся Архангельской зимы, прогреться перед наступающим Северным летом, хватануть впечатлений и витаминов. Вспомнилась карта Малой Азии из школьного учебника с завораживающими от неважного знания истории названиями – Мидия, Кария, Фригия, Памфилия... И вот – Ликия.
В этих местах основали города носители доахейской матриархальной культуры, где-то здесь богоравный Беллерофонт в паре с Пегасом повергли Химеру, отсюда выводили Главк и Сарпедон отряды ликийцев, вооруженных бронзовыми кривыми мечами в помощь союзным троянцам. Сопротивляться наплыву этих образов было уже поздно.
Весь путь (более 500 км от Гейнюка до Измира), зараз, конечно, не одолеть, а вот перемахнуть через пару перевалов и выйти к небольшим приморским городкам Чиралы и Адрасану – вполне по силам. А силы, как оказалось, здесь, все же, надо рассчитывать. Километров 20 по шоссе в районе Улупинара с предвкушением застолья на форелевом хозяйстве даются легко, горная же тропа при наличии переполненного рюкзака и вполне себе средненькой физической подготовкой может вымотать основательно, особенно если спутники твои – КМС по спортивному ориентированию, профессиональный проводник туристических групп и адепт велосипедных маршрутов, способные делать двусуточные отрезки пути за световой день.
Да, о тропе. Это, действительно тропа, узкая, вьющаяся, с коварными камнями под ногами и подлейшими колючками по кустам. Как тут проходили войска и караваны – непонятно, максимум, что можно представить – крестьянина с посохом или мелкого торговца на ишаке. Говорят, за мысом Гелидония, крайней точкой нашего путешествия, дорога получше. Может быть, проверим, как-нибудь потом. Маршрут, вообще, довольно популярен, больших групп нет, но частенько встречаются одиночки или пары пилигримов, молодых и не очень, давно осознавших себя гражданами планеты.
Заблудиться по пути можно лишь при большом желании, маркировки и пирамидки из камней встречаются на каждом повороте, но в сказочных, не побоюсь этого слова, лесах предгорий, несмотря на обжитость мест, сохраняется налет девственности и диковатости, как у почитаемой здесь когда-то Артемиды, а скалы и родники задают поэтический настрой, как брат ее – Аполлон. Если набраться смелости и продекламировать в чаше античного амфитеатра что-нибудь, пришедшее из тайников души (а оно придет), то звук, концентрируясь в полусфере уходит куда-то туда, в поднебесье, где, как верится, еще витают образы ушедших богов.
К огням Химеры мы поднялись на четвертый день, уже в сумерках, и не прогадали. В это время они производят наибольшее впечатление. Можно вскипятить чай на пламени, сквозящем из под обожженной каменистой земли или прикурить самокрутку с турецким самосадом «от дракона» и наблюдать, как вдалеке внизу, возле долгожданного моря загораются огни прибрежного городка. Незабываемо, конечно, но наибольшее впечатление на меня лично произвело не это, и даже не вид, открывающийся с вершины Тахталы (около 2,5 км), а встретившийся по дороге столик, заботливо поставленный в тенек, с ящиком с апельсинами под ним, а также пресс для фреша, пакеты с чаем и кофе, сахар, столовые приборы и небольшой самовар. Рядом – источник с родниковой водой. Всё – в порядке самообслуживания. Бесплатно. Даже сторожа нет. У нас, пожалуй, такое с натяжкой бывает только в дальних охотничих избушках.
Открытость и радушие местных жителей с учетом отдаления от центральных курортных мест возрастает в геометрической прогрессии, уйти не пообщавшись и не получив напутственных даров в виде фруктов по сезону нам не удавалось, да и не хотелось. А в небольших гостевых дворах могли запросто угостить чаем, попросив рассказать о них по возвращении, что я с удовольствием сейчас и делаю.
Фото автора